メルシャン（株） シャトー セギュール 750ml フランス ボルドー の価格比較

パーカーポイント：93非常に評価の高いカロン・セギュールです。 メドック地区でのブドウ栽培発祥の地とも言われ、メドック地区のワインは全てここから始まったと言っても過言ではない「サン・テステフ村」。 この村で生み出されている「カロン・セギュール」は、メドック地区の格付けシャトーの中でも最北端、ボルドーのジロンド川河口に位置し、およそ48haの粘土質の多い土壌で、ボディーのしっかりした濃いルビー色のワインを造り出しています。 当時の所有者、「セギュール候爵」こそ、この「カロン・セギュール」という名の元になっている人物です。 18世紀、かのラフィットやラトゥールをはじめ、いくつもの有名なブドウ園を所有していたセギュール候爵ですが、「ラフィット、そしてラトゥールでもワインを造ってきたが、私の心はここ、カロンにある」と述べ、「カロン・セギュール」にその情熱を傾けました。 　有名な「ハートラベル」には、そんなセギュール候爵の並々ならぬ熱い想いが込められているのです。 ワインアドヴォケイト：93ポイントReviewe by Robert M. Parker, Jr. Issue Date 28th Aug 2014 Source 214, The Wine Advocate Drink Date 2014 - 2029 This beautiful 2003 exhibits a dense ruby/purple color, a vigorous youthfulness, and plenty of mulberry, black currant and cherry fruit intermixed with notions of cedarwood, baking spices and roasted herbs. Ripe, medium to full-bodied, fresh and precise, this wine is just hitting full maturity where it should remain for another 10-15 years. マダム・ドゥニーズ・ガスクトンの手による心動かされる作品だ。1983年3月に試飲した1982年との素晴らしい類似性を見せている。風味が1982年より黒系果実のスペクトルの方に傾きがちなのは、2003年、このシャトーのカベルネ・ソーヴィ二ヨンの完熟度と豊富さが破格のものだったためだ(1982年に優れた品種と証明されたのはメルロだった）。ブレンド比率はカベルネ・ソーヴィ二ヨン60%、メルロ40%で、このシャトーが生産した中で最も深みのある色をしたものの1つとなっているが、その黒/紫色だけでなく、この年北メドックで最も成功したワインに特徴的な豪勢さやとろみもある。酸は弱く、ブドウの過熟度はかすかにも感じない。素晴らしく純粋なブラックカラント、ブラックベリー、天草、森の下生えの特徴が滝のように硬い角を伴うことなく口蓋を流れていく。タンニンのレベルは高いが、うまく隠されており、フィニッシュは1分以上も持ちこたえる。ただし、カロン・セギュールの伝統的な醸造・育成法からすると、1982年同様、間違いなく閉じるはずである。予想される飲み頃：2010年?2030年　ボルドー第4版より抜粋 1120711000511514Calon Segur　/　カロン・セギュール底土は砂礫（されき）と鉄分の多い石灰岩という、サン＝テステフのコミューンの最北区域にあるカロン＝セギュールは、格付けシャトーとしては最北端である。カベルン＝ガスクトン夫人が所有者で、シャトー在住である点は近隣のモンローズと同様である。珍しい丸屋根と2つの塔のあるカロン＝セギュールの白いシャトーは、あたりの風景を圧する趣だ。シャトーの周囲には石壁というか、囲いがめぐらされている。これはブルゴーニュではよく見られるが、ボルドーでは珍しい。カロン＝セギュールの歴史はローマ時代に溯（さかのぼ）る。この頃、サン＝テステフのコミューンは「デ・カロネス」として知られていた。ワインを生産するシャトーとしての名声は、18世紀、セギュール侯爵のものとされている有名な言葉によっていよいよ増したことは間違いない。彼は「われラフィットやラトゥールをつくりしが、わが心カロンにあり」と言って友人を驚かせたのである。カロンに対する彼の思い入れは、カロンのラベルにあるハートの中に今も生き続けている。20世紀の大半、やるべきことはほとんどすべてやってきたおかげで、カロン＝セギュールはしばしば一級シャトーに匹敵するほどのワインを生産するまでになった。1926年、1928年、1929年には格別の成果をあげたし、陰鬱（いんうつ）な1930年代にあっても、1934年のものは上質だった。1945年、1947年、1948年、1949年、1953年には驚嘆すべき成功をなしとげている。1940年代後半から1950年代初めにかけてのボルドーで、これに匹敵する成果をあげたシャトーはないに等しい。1953年の後は、1982年まで、本当に深みのあるワインがつくられたことはなかった。その間も悪くはなかったのだが、1960年代、1970年代は最高の年のものでさえ、かすかに酸化しており、果実味がくたびれていた。時には、カビ臭さがあったり古い木の味わいが強すぎたり、収斂（しゆうれん）味の強いタンニンが多すぎたりするものもあった。ボルドーの内情に精通した者の間では、セラー内でのワインの育て方、いわゆる育成（エルヴァージュ）が原因ではないかと考えられていた。また、瓶詰めが遅すぎたとか、澱（おり）引きや古い樽の清掃が、投げやりとは言わないまでも、丁寧でないことが多かったのだろうとも考えられていた。1982年以降、カロン＝セギュールは自分のスタイルを取り戻し、1988年、1989年、1990年、1995年、1996年には上質のワインをつくり出した。この歴史ある偉大なシャトーは1970年代にその方向性を見失ったかに見えたが、今では力強く立ち直り、そのワインは、スタイルこそ大きく異なるが、コス・デストゥルネルやモンローズに迫るほどのものになっている。ガスクトン夫人なら（存命中であれば、彼女の夫君も）こう言うだろう。サン＝テステフのすべてのシャトーのうち、カロン＝セギュールが最も忠実に、伝統的なスタイルの、成長し花開くまで時間のかかる、長命なワインをつくり続けていると。この点では異論はない。伝統を重んじる人々には、この美しい、歴史的に重要な、有名な1855年の格付けでは（地理的な意味合いで）最後に名のあがる格付けシャトーの近年の労作を、検討してみるようおすすめする。　講談社 『BORDEAUX ボルドー 第3版』